Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов, как был сделан тот или иной пейзажный снимок.
Зачастую многое сводилось к вопросам о резкости и детализации. «За счет чего она была достигнута?». Поэтому в данной статье постараюсь как можно полнее описать, как и что делаю и какими программами пользуюсь, не касаясь подробного разбора предварительной обработки, а только лишь в части вышеуказанных пунктов. Вполне возможно, что к конечному результату можно прийти и иным способом, но я расскажу, как делаю сам.

Часть первая (подготовительная)

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов или же сугубо только на возможности камеры/оптики. Например, неправильным ресайзом можно напрочь уничтожить мелкие детали, какие дала изначально качественная оптика. С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился максимально удачным при наличии той техники, что имеется на руках на данный момент. Будь то «кит» или топовый объектив.

1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO. Свыше ISO 200 я не снимаю (точнее — стараюсь не снимать). Пара раз было ISO 400 и один раз, чисто случайно — 800. На ISO 800, например, в пасмурную погоду у Nikon D7000 уже заметен шум. Если начинать «давить» шум — «давятся « и мелкие детали. И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света, цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ISO у них обстоит действительно лучше. Но, тем не менее, даже имея на данном этапе полнокадровый Nikon D610 — стараюсь не пренебрегать этим пунктом.

Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO? По той лишь причине, что при начальной обработке файла в RAW-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction).
Так же «шумодав» отключен и в Capture NX. Повторюсь: давишь шум — теряются детали…

2) Не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния. Если у длиннофокусного объектива имеется штативная лапка — пользуйтесь ею. Колебания камеры заметно снижаются. Как
показала практика, закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным. И не стоит забывать про то, что «стаб» при использовании штатива нужно все-таки отключать. Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров — штатив все-таки необходим. Понятно, что, вполне возможно, среди нас найдутся «ковбои», запросто «пуляющие с рук». И я вроде не жалуюсь на «трясучесть» рук, но в то же время стараюсь не пренебрегать штативом. Да, изначально к нему тяжеловато привыкнуть.
Есть такое… Но штатив — полезная и незаменимая штука в пейзажной съемке.

3) Тросик/предподъем зеркала — признаюсь честно, что вторым я практически не пользуюсь. Тросиком — да (на выдержках свыше 30 секунд). А на выдержках до 30 секунд зачастую пользуюсь лишь только 2‑х секундной задержкой спуска.

4) Не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микромотор объектива, в некоторых случаях возможна неправильная фокусировка. Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен
в этом отношении. Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70–210/f4. Изредка, но такое все же может быть. Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом — опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играет лишь положительную роль при съемке. Днем, при ярком солнце и повышенном контрасте, некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться. Да и «шарпить» такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

6) Не поленитесь посмотреть не только графики MTF, но и реально посмотреть, на каких значениях фокусных расстояний и диафрагмах ваш объектив дает лучший результат по разрешению/резкости. Понятно, что написанное выше в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая. Немного полезных «фишек» при обработке.

Глобально описывать этот пункт в данной статье не буду, коснусь лишь некоторых моментов. Для начальной конвертации файлов в большинстве случаев я пользуюсь CS6, реже — Nikon Capture NX. Иногда бывает, что комбинирую оба пакета и выходные файлы из них в различных режимах наложения. Например — Color. Готовый *.tif дорабатывается в CS4 (по той лишь причине, что в 4‑м фотошопе у меня стабильно работают те программы и плагины, которыми активно пользуюсь), в цветовом пространстве LAB. Повторюсь, при начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (Adobe Camera RAW) равны 0. Также изначально я никогда не добавляю резкость. Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only (для
предварительного просмотра на экране монитора). Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) — так же никогда не трогается. «Шарпится» снимок уже лишь на конечной стадии обработки. Также стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию. Как уже пару раз упоминал, при дальнейшей обработке (на конечной стадии) я практически всегда пользуюсь таким пакетом (плагином) к Adobe Photoshop как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop. Установлены обе версии: и третья версия, и четвертая (они немного различаются фильтрами, плюс к этому, некоторые одноименные фильтры чуть иначе
работают в каждой версии). Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).

ПОЛЕЗНО  Обработка пейзажных фото

Версия 3.х — работает и в RGB и в LAB. Версия 4.х — только в RGB. Существует и русскоязычная версия программы, и англоязычная.
Так вот, в Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop есть такие интересные фильтры, помогающие сохранить и подчеркнуть детализацию, как Pro Contrast.

Как говорил — при начальной обработке ползунки «Контраст» в RAW-редакторах я не трогаю. Но при дальнейшей обработке добавляю контраст, используя «Кривые» (Curves) и цветовое пространство LAB.

Pro Contrast чем-то напоминает обычный ползунок Contrast, но с большими возможностями. Есть в пакете и 3.0, и 4.0. В версии 4.0 добавился еще один пункт — Dynamic Contrast. И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно (Control Points), кистью (Brush), или целиком применить
контраст к кадру и в дальнейшем уменьшить прозрачность (работать через маску слоя). В основном, я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и верхним (Correct Color Cast), а также ползунками Shadows/Highlights.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.


Tonal Contrast.
Чем-то отдаленно напоминает пункт Shadows/Highlight в Фотошопе. Но только чем-то. Этот фильтр есть в пакете и 3.0, и 4.0. Но в версии 4.0 в выпадающем списке, в пункте Contrast Type добавилось еще несколько вариантов.
И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно, кистью, или целиком применить к кадру эффект и в дальнейшем уменьшить прозрачность или работать через маску слоя. Я пользуюсь, как правило, режимами Fine или Balanced и ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh. Работая выборочно ползунками и кистью, можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Например, если хочется подчеркнуть структуру снега,
можно выставить Shadows в ноль, а Highlights и Midtones — слегка подрегулировать.

Скажем, в пределах 10–15 % (или больше/меньше, по обстоятельствам). А если хочется подчеркнуть, например, структуру дерева — то уже стоит
обращать внимание на Midtones и Shadows. На самом деле, какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра нет. И более удобного плагина для себя на данный момент я не нашел. Он существенно облегчает обработку. Единственное, не стоит им злоупотреблять. Одна из причин заключается в том, что потом тяжело «шарпится» кадр. Или, например, не стоит вытягивать «в ноль» тени. Снимок станет более плоским.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.


В версии Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter.
Жесткой последовательности по использованию фильтров нет. Во всяком случае, я особого различия по очередности не заметил.

Используя возможность последовательного добавления одного фильтра на другой и меняя значения ползунков, можно добиться и хорошего контраста, и лучшей детализации. Также, в версии 4.0 добавился еще один фильтр — Detail Extractor. Название говорит само о себе, для чего он предназначен.

В основном, использую верхний ползунок c одноименным названием. Но значительно снижаю процент (эффект). А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine. С его помощью можно «вытащить» детали из темных областей снимка. Иногда вытаскивает детали оттуда, где, казалось бы, их нет. Им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.


Повторюсь, определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров нет. Интерфейс у плагинов интуитивно понятный.
Использовать все три одновременно не всегда бывает нужно. Вообще, каждый со временем сможет определиться. Главное — не переборщить. Разве что Detail Extractor все-таки желательно использовать перед применением других.

Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса «наведения резкости.»

Часть третья. Про «ресайз».

Вот тут мы, наверно, подобрались к тому моменту, которому не все придают большого значения. На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и прочее. Более чем подробное описание методов ресайза стандартными методами фотошопа есть у П. Косенко в статье «Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6». Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про «перешарп», если смотреть на название) все подробно расписано, с примерами и т. д. Но от себя могу добавить:

1) Используя CS4 или CS6 — в последние несколько лет пользуюсь только билинейным ресайзом (Bilinear), бикубическим — от силы пару раз.. Первый вариант мне нравится больше, хотя разница между Bilinear и Bicubic (best for smooth gradient) реально на глаз очень мала. Но, тем не менее — есть.

2) Ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров! В свое время, озадачившись этим вопросом — попробовал ступенчато уменьшать размеры изображения в различных комбинациях.

Кроме как в конечном итоге потери этих самых деталей ничего не заметил. Существенная трата времени.

3) Никакими сторонними пакетами для ресайза также не пользуюсь, за исключением и с недавнего времени C3CImageSize. Изначально плагин создавался под Windows, но на данный момент существует версия и под Mac OS. Автор этого плагина и еще нескольких других — фотограф, профессор прикладной математики Сергей Залманович Свердлов. Под CS4 у меня этот плагин не установился, но под CS6 — работает отлично.

ПОЛЕЗНО  Ретушь портретов. Попытка номер 1

В плагине C3C Image Size использованы две разновидности алгоритма уменьшения изображений. Результаты лучше, чем при использовании обыкновенного билинейного ресайза. На странице автора можно ознакомиться с примерами/сравнениями различных вариантов ресайза, но этот, на мой взгляд — лучше всех.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.


Пока у меня был Nikon D90, Nikon D7000 — разница в использовании этого плагина и стандартного «билинейного» ресайза средствами фотошопа была невелика.

Но позже, попробовав использовать его для кадров с D610, D800 и D7100 — заметил, что все-таки он работает деликатнее. Особенно в части самых мелких деталей. Думаю, что владельцы хороших мониторов по достоинству оценят его. Рекомендую к использованию! Страница автора, подробнейшее описание работы плагина, примеры и сравнение его с другими вариантами — здесь: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize.htm
Версия плагина под Windows — здесь: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plugins/c3cimagesize/0.66/C3CImageSize_Win_066.zip
Или здесь: http:/fototour.by/files/C3CImageSize_Win_066.zip
Версия плагина под Mac OS- здесь: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize/0.66/C3CImageSize_Mac_066.zip или здесь: http://fototour.by/files/C3CImageSize_Mac_OS.zip

Дополнительную полезную информацию о плагине (почитать обсуждения его преимуществ) и другую информацию можно найти еще здесь: Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru). Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)
На 99,9 % уверен, что на данное время нет вариантов для уменьшения (resize) размеров изображения лучше, нежели эти. Если кто-то знает другой вариант — поделитесь.

Часть четвертая. Про резкость.

Повышение резкости — всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот). Производится только на финальном этапе обработки изображения. Основных вариантов «наведения резкости» у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П. Косенко «Интеллигентная резкость».Так называемая версия 2.1 для владельцев англоязычного Фотошопа скачать можно здесь: http://fototour.by/files/intelligent_sharpen_2_1_atn.zip
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.

Экшен гибко настраивается. Как устанавливается экшен — думаю, все знают: достаточно кликнуть по нему мышкой и он появится в фотошопе, в закладке Actions. Если пробежаться по строкам экшена — мы видим такие операции, как Stop, Duplicate first document, Flatten image, Set Selection, Copy и т. д.. На уровне строки Smart Sharpen слева есть два квадратика (окошечка). В одном из них стоит галочка, а один — пустой. Если щелкнуть по нему — в нем появляется изображение с тремя точками. Это очень важный шаг! На данном этапе экшен сделает паузу в работе, и появится вот такое окно диалога. Если активен режим Basic — то нужно переключиться в режим Advanced, а снизу отметить галочкой пункт More Accurate.
Теперь, изменяя параметры Amount и Radius — можно экспериментировать с резкостью. Также можно попробовать поменять закладку Lens Blur на Gаussian Blur.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.

Но это еще не все. Перейдя на закладку Shadows — также можно поэкспериментировать со значениями Fade Amount.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.

То же самое можно пробовать и в следующей закладке — Highlights. Но тут значения у меня остаются, как правило, неизменными.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.

Далее, нажимаем на OK — экшен продолжит свою работу. В итоге у нас появится 3 слоя: основной (Background) и два дополнительных: Darken и Lighten. Изменяя значения Fill и Opacity — достигаем лучшего на глаз результата и объединяем слои.
Если кого-то не устраивает результат — то можно еще воспользоваться Blending’ом. До объединения слоев нужно щелкнуть по слою правее надписи lighten или darken и наведя курсор на черный или белый ползунок, удерживая кнопку Alt — слегка их раздвинуть. В принципе, значения Opacity
и Fill также можно менять/подправлять здесь.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.


Одно время, после использования этого экшена (после объединения слоев) я создавал дополнительно копию основного слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр с небольшим радиусом (от 2 до 4) и уменьшал прозрачность до 5–10 % в зависимости от силы блюра…
Также можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal. Например — Soft Light. Но в последнее время этого практически не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова. Редко, но все-таки иногда мною используется. Работает в цветовом пространстве sRGB. Так же настраивается, конечный итог можно отрегулировать с помощью прозрачности слоев.

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture. Применим в основном для обработки портретов. Но при определенных обстоятельствах ему можно найти применение и для пейзажных кадров.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего — Enchancements, смещая ползунки Sharpness и Softness, тоже можно добиться неплохого, на мой взгляд, результата.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию.

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь. В итоге, для качественного сохранения картинки лучше фотошопа и пункта меню Save for WEB пока ничего не придумано. Именно он, а не Save as (зачастую — многие тут делают ошибку). Данный пункт находится в меню File -> Save for WEB & Devices. В данном диалоговом окне надо выбрать тип файла — JPEG, качество (Quality) — не ниже 60. Контролировать качество
можно на глаз или через пункты в левом верхнем углу Original/Optimized.
Обязательно поставить галочку в пункте Convert to sRGB, если она не стоит.
Если хотите сохранить EXIF для других — в пункте Metadata выберите All.
Удачных кадров!

Автор — Влад Соколовский
http://vk.com/id160864609